Показаны сообщения с ярлыком технологии. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком технологии. Показать все сообщения

воскресенье, 16 мая 2010 г.

Различные системы проб золота

Как правило на территории СНГ используют метрическую систему, а в США, Европе и Азии - каратную.
1 каратная проба соответствует 41, 666 метрическим пробам.
В метрической системе принято считать, что слпав состоит из 1000 условных единиц, в которых золота может быть от 333 до 999 единиц. Две самых распространенных пробы - 585-я (585 единиц золота) и 750-я. Соответственно на лигатуры (добавки в сплав) в этих пробах приходится 415 и 250 единиц сплава.
В каратной системе принято считать, что сплав состоит из 24 условных единиц - каратов. Это не те караты, которые применяют при взвешивании драгоценных камней (те караты просто единицы веса - 0,2 г). В каратной системе сплав делят не на 1000 единиц, а на 24, и указывают число частей, приходящихся на долю золота. 14 к проба - 14 частей золота из 24 частей сплава.



Самые распространенные пробы в метрической и каратной системах и их соответствие.

В метрической системе есть
375, 500, 585, 750, 950 и 999 пробы. Была еще 333-я, но ее упразднили. В каратной приняты 9к, 10к, 14к, 18к, 22к и 24к.

9 карат - 375 проба,
содержание чистого золота 375 грамм на кг.
10 карат - среднее между 375 и 585 пробой, содержание чистого золота 416 грамм на кг.
14 карат ~ 585 проба, содержание чистого золота 583 грамм на кг.
18 карат - 750 проба, содержание чистого золота 750 грамм на кг
24 карата - 999 проба, содержание чистого золота 999 грамм на кг

Самые употребительные в каратной системе - 14к и 18к.

Далее о лигатурах.

Все, что не пришлось на золото в сплаве, приходится на присадку - лигатуру. Самые распространенные из них для золота - серебро и медь. Больше меди - имеем розовое (русское) золото, больше серебра - имеем лимонное, более популярное в Штатах и Европе. Чтобы получить белое золото в качестве лигатуры используют либо никель (берегитесь, аллергики!), либо палладий. Если в качестве лигаьуры выбран никель - белое золото будет теплого оттенка, если палладий - чисто-стального. Если у белого золота оттенок холодный, голубоватый - значит оно родированное. Практически во всех изделиях с бриллинтами его родируют, чтобы подчеркнуть сияние камней, так что аллергики могут носить его без страха. Бывает и платину применяют в качестве лигатуры для белого золота, но это дорого, и это рецептура нестандартная. Среди обычной ювелирной массовки не будет изделия с таким сплавом.
Конечно бывает и зеленое, фиолетовое, голубое, черное золото, там составы более сложные, рецептуры мастера раскрывают неохотно. В том золоте, которое используют для пайки изделий (в качестве припоя), могут быть в лигатуре еще и цинк, и кадмий - повышают легкоплавкость таким образом. Бывают сплавы с рутением, иридием, осмием, алюминием, но это редкость. Вообще марок сплавов много, ювелиры постоянно ищут новые рецептуры для цветного золота, но к изделиям, которые выпускаются массово, это не относится. Там существуют ГОСТы, давно утвержденные, емнип, 9 ГОСТов для золотых сплавов.

На фото золото привычных, и некоторых, не вполне привычных оттенков.



Фиолетовое:


Зеленое (на листьях):



Черное:



Розовато-сиреневое (да, это цвет сплава, а не эмаль):

суббота, 15 мая 2010 г.

Ювелирная эмаль

Эмаль представляет собой тонкий слой стеклянного сплава более или менее легкоплавкого, различных цветов. Эмаль наносится в порошкообразном состоянии на поверхность изделия и сплавляется непосредственно на нем при нагреве самого изделия, при температуре 500-800 С. Эмаль, кроме декоративных качеств, обладает также защитными, антикоррозионными свойствами.



Виды эмали

Прозрачные, или сквозные, эмали – такими эмалями покрываются изделия из серебра и золота. Покрытые эмалью гладкие или гравированные участки металла, просвечивая через эмаль, дополняются его блеском и окраской. Прозрачные эмали обладают сильным блеском, чистым глубоким цветом, играют и переливаются на резном фоне металла.

Глухие (или опаковые) непрозрачные эмали - применяются в основном на меди, а также и на других металлах. Их декоративные достоинства заключаются в яркости цвета, превосходящей прозрачные эмали; блеске, сочности окрасок, в контрастах открытых частей металла с цветом эмалей.

Просвечивающие, или опаловые, эмали совмещают в себе до известной степени качества первых двух. В зависимости от угла падающего света такая эмаль кажется то сквозной (просвечивающей), то глухой с разнообразной игрой цвета и переливами, напоминающими густой опал. Эмали - это обыкновенные легкоплавкие стекла с температурой плавления более низкой, чем температура плавления (или даже размягчения и деформации) тех металлов, на которые они наносятся. Обычно для получения цветных прозрачных (или глухих непрозрачных) эмалей сначала готовят основной сплав - флюс, а затем к этому бесцветному сплаву добавляют различные красители и вновь переплавляют.

По технике исполнения можно выделить следующие виды эмалей:

Выемчатые: а) по резьбе (гравировке); б) по литью; в) по чеканке; г) по штамповке.



Браслет в технике "кундан", выемчатая эмаль.

Перегородчатые: а) перегородки из листа; б) перегородки из проволоки; в) эмаль по скани; г) оконные.



Брошь в технике ар-деко, перегородчатая эмаль.

Сплошные: а) с накладками из металла; б) рельефные (просвечивающие и рельефные): в) расписные и живописные.



Сплошная эмаль, сумочка от Алоисии Ручеллаи.

Сам термин "эмаль" (или "эмалирование") распространился сравнительно недавно, в конце XIX в. Он принесен из Западной Европы, точнее из Франции, и быстро вытеснил старый термин греческого происхождения - финифть (светлый, или блестящий, камень). Термин "финифть" пришел на Русь в X-XII вв. из Византии. Первые наши летописцы писали "финифть" или "финипт". В древнерусских "мастеровниках" (описях) XII в. эмалевые изделия иногда называли мусия. Мусия - это собственно смальтовая мозаика, несколько напоминавшая по внешнему виду древние византийские финифти, привозимые в Россию. Как современный англоязычный термин также используют cloisonne или vitreous enamel. На Востоке тоже ценили эмаль, клуазоне использовали и в украшениях китайских императоров, и на вазах династии Минь. На Руси после некоторого периода забвения эмаль пережила расцвет благодаря Фаберже и его эмальерам. В советское время этот вид ювелирного искусства был слабо популярен и недорог, эмаль использовали больше для посуды и предметов обихода, чем для ювелирных украшений. В последние пару десятилетий эмаль снова входит в моду, я ранее показывала часовые коллекции с эмалью, на мой взгляд очень красиво и изысканно. Сейчас есть своеременные недорогие составы эмали, так что она доступна и в бижутерии, и в серебряных украшениях.

Есть редкие виды эмали: шиппо, мусэн, японское клуазоне, очень красивая живопись по эмали, когда выпуклой эмалью пишут по полупрозрачному эмалевому же фону.

Вот, насладитесь немножко картинками:
















четверг, 13 мая 2010 г.

Цветные бриллианты

Цветные алмазы ювелирного качества встречаются гораздо реже, чем бесцветные. Их окраска может быть желтой, оранжевой, коньячной, пурпурной, зеленой, розовой, красной, голубой или синей. Цвет в природных цветных алмазах формируется тремя путями:

1) Наличие в алмазах «дополнительных» химических элементов, кроме углерода, приводит к тому, что «обычный» цвет, т.е. его отсутствие, может измениться в лучшую сторону ;-) Например, если природа захочет придать алмазу желтый или оранжевый цвет, то добавит «каплю» азота, бор даст голубой цвет, а водород окрасит алмаз в прекрасный фиолетовый цвет.

2) Громадное давление в глубинах земли изменяет структуру алмаза, что приводит к тому, что алмаз получает красный, розовый, пурпурный и коричневый цвета – кому как повезет.

3) Природная радиация, воздействовавшая на алмазы миллионы лет назад породила оттенки зеленого и голубого (от цвета морской воды до насыщенного синего). Уникальность столь сложного природного процесса характеризует тот факт, что из 10.000 бесцветных алмазов только один имеет насыщенный цвет. Обычные бриллианты принято классифицировать на основе принципа 4С: Cut (огранка), Clarity (чистота), Color (цвет), Carat (масса в каратах). Однако когда речь заходит о природных фантазийных цветах, фактор цвета, его редкости и насыщенности, является более важным, чем даже масса бриллианта. Это происходит потому, что определенные цвета настолько редки, что бриллиант, имеющий данный цвет, но меньший по массе, будет стоить существенно больше (иногда на порядки!), чем обычный бриллиант, имеющий большую массу. Исходя из огромного значения оценки фантазийного цвета бриллианта, при их классификации эксперты основываются на трех параметрах: ОТТЕНОК, ТОН, НАСЫЩЕННОСТЬ. Оттенок – дает определение доминирующего цвета (например: зеленый, желтый, розовый, голубой). Кроме основного оттенка в бриллианте (предположим – розовом) могут присутствовать дополнительные оттенки (например: пурпурный), в этом случае бриллиант будет классифицирован как «пурпурно-розовый», что и означает, что в розовом бриллианте присутствует пурпурный оттенок. Необходимо отметить, что бриллиант, имеющий один цвет, считается более редким, и, соответственно, более дорогим. Тон – описывает «изменение» оттенков цвета от светлых к более темным. Шкала тонов начинается со «Светлого» и заканчивается «Темным». Насыщенность - описывает визуальное восприятие силы или интенсивности цвета бриллианта. Шкала насыщенности «светлых» цветов (например: желтого) начинается с «Пастельного» и заканчивается «Ярким» и «Интенсивным». В более «темных» (например: зеленых) бриллиантах от «Темного» до «Глубокого». Например, характеристика «фантазийный яркий оранжево-желтый» указывает на доминантный желтый оттенок с присутствием оранжевого, а так же сильный и яркий тон. Кстати, такие бриллианты часто называют «подсолнухами», что помогает более легкому ассоциативному восприятию цвета. Бриллианты фантазийного яркого желтого цвета имеют торговое название – "Канареечные". Профессионалы различают 20 оттенков розового цвета различной насыщенности и нацветов. Слегка упростим систему и получим две шкалы.

Шкала по оттенкам: PP – Purple Pink, P - Pink Intense, BP – Brownish Pink, PC – Pink Champagne

Шкала интенсивности цвета: Very Intense, Strong, Medium, Medium Light, Light, Very Light, Blush

Для других цветов бриллиантов тоже есть свои шкалы оттенков и интенсивности. Являются ли черные алмазы фантазийными? Ситуация с черными бриллиантами требует отдельного обсуждения. До недавнего времени сырье для их производства - черные алмазы - считалось исключительно техническим, т.е. такие алмазы отсортировывались в позицию "борт". Стоимость такого сырья не превышала 10 долларов за карат. Однако какая-то часть такого сырья пригодна для огранки, а именно те кристаллы, в которых черный цвет равномерно распределен по всему объему. Далеко не все специалисты согласны с тем, что ограненный черный алмаз можно называть бриллиантом, ведь он непрозрачен, не сверкает и не "играет", и способен отражать свет только поверхностью. Однако понятно, что торговый термин "черный бриллиант" имеет право на существование в том смысле, что использование этого термина не может преследоваться в судебном порядке. Черных алмазов гораздо меньше, чем бесцветных (или почти бесцветных), поэтому черные бриллианты и украшения с ними начали позиционироваться как уникальные и быстро заняли свою рыночную нишу. Они популярны, в частности, у мужчин, многие из которых далеки от мысли украшать себя бесцветными бриллиантами и в таком виде появляться на обществе. Стоимость черных бриллиантов гораздо ниже, чем цветных, и существует категория покупателей, которые могут себе позволить черные, но не могут позволить (и даже найти на рынке) цветные. Кроме того, по причине низкой стоимости сырья операции с черными бриллиантами более прибыльны для огранщиков, дилеров и ювелиров, чем работа с бесцветными бриллиантами. Однако помимо описанных положительных сторон, рынок черных бриллиантов имеет и отрицательные. Поскольку многие эксперты относятся к ним скептически, то владелец черных бриллиантов может почувствовать себя обманутым, если узнает, что "купил борт", или "переплатил", потому что это "вообще не бриллианты" и "относятся к самой последней группе по ТУ, или вообще не соответствуют ТУ". Вторая проблема - это то, что черные бриллианты могут нанести вред высокой рыночной репутации цветных бриллиантов, поскольку претендуют на их роль. Третья проблема - облагораживание. Рост популярности черных бриллиантов вызвал новый виток технологий облагораживания, и в частности, появились фирмы, которые могут "зачернить" низкокачественные, дефектные бриллианты путем облучения или отжига. В свою очередь, геммологические лаборатории ищут пути диагностики следов облагораживания таких камней и публикуют результаты исследований в научной геммологической периодике. Считается, что моду на цветные бриллианты ввел итальянский ювелир Паскуале Бруни. Самые редкие из цветных бриллиантов – красные и зеленые. Почти 20 лет назад на торгах Christie’s бриллиант Hancock красного цвета, размером меньше карата был продан за $ 880 000. Это бриллиант-феномен – такие насыщенные камни, встречаются еще реже, чем просто цветные, а потому имеют имена. Среди зеленых бриллиантов нельзя не отметить «Дрезденский зеленый» – грушевидный бриллиант массой 41 карат. За ним по значимости следуют – синие. Знаменитый бриллиант синего цвета в виде округленного квадрата с массой 136,25 карата называется «Королева Голландии». Синий 42,5-каратный бриллиант «Hope» считается самым дорогим небольшим предметом в мире. Его оценивают в $200 млн, то есть чуть меньше $5 млн за карат. В данный момент этот камень находится в фонде Смитсоновского музея. А все потому, что он обладает мистической славой. История гласит: в середине 17 века в Индии был найден алмаз сапфирово-синего цвета массой 112,25 карат. Его первым обладателем стал купец и путешественник Жан Батист Тавернье, который в 1669 году продал его Людовику XIV. Вскоре камень огранили в форме сердечка, получив бриллиант весом 69 карат. В начале 19 века «Hope» оказался в Лондоне «похудев» в следствии огранки до 42,52 карата. За век он сменил трех хозяев, принося и самоубийства, и убийства, и несчастные случаи. В 1909 году Пьер Картье, один из владельцев ювелирной фирмы, становится новым владельцем бриллианта. Поместив камень в центр роскошного колье, он продает его известной светской даме из Вашингтона – Эвелин Уолш Маклин. И вновь проклятье бриллианта дает о себе знать. Ее брак с сильно пьющим мужем закончился разводом, брат безвременно скончался, ее сын в девять лет был насмерть задавлен автомобилем, дочь умерла от передозировки лекарств. Все драгоценности миссис Маклин завещала внукам, но вскоре пришлось их продать, чтобы оплатить долги. В 1949 году ювелир Гарри Уинстон купил все украшения миссис Маклин. Некоторое время он выставлял «Hope» на всеобщее обозрение, собирая деньги на благотворительность, а в 1958 году передал его музею. Лучшим из желтых бриллиантов считается «Тиффани» - камень оранжево-желтого цвета, массой 128,51 карата. Именно бриллианты желтой и коньячной окраски любимы ювелиром Паскуале Бруни (Pasquale Bruni). Представив коллекции Cognac и Champagne на выставке в Базеле, ювелир получил титул законодателя моды. Бруни один из первых начал работать с желтыми бриллиантами. За маркой de Grisogono закрепилась слава «короля черных бриллиантов». Фаваз Груози считает, что черные бриллианты уместны, в отличие от белых, круглые сутки. Из за того, что черные бриллианты почти не прозрачны, ювелир должен обладать не только опытом, но и интуицией, чтобы не ошибиться при выборе огранки. С такими камнями работать сложно, бывает, что девять бриллиантов из десяти выбраковываются. Такие трудозатраты, конечно, сказываются на цене. Компания владеет самым крупным в мире черным бриллиантом - The Spirit of de Grisogono, весом 312.24 карат.Вот еще несколько достаточно известных в мире цветных бриллиантов:

В центре бесцветный бриллиант Millennium Star (203.04 карата). Слева направо: Steinmetz Pink (59.60 карат), Heart of Eternity (27 карат), Pumpkin Diamond (5.54 карата), Moussaieff Red (5.11 карат), Ocean Dream, Allnatt (101.29 карат). Собственником Millennium Star и Heart of Eternity является компания De Beers. Steinmetz Pink принадлежит Steinmetz Group и назван в ее честь. Moussaieff Red был огранен по заказу компании Moussaieff Jewellers Ltd. Бриллиант по имени Allnatt назван в честь своего владельца, известного мецената Альфреда Эрнста Алната.

Естественно, как только люди раскрыли загадки бриллиантов, появились первые попытки окрасить камни в лабораторных условиях. С учетом современных технологий это не трудно. При облучении в ядерном реакторе или ускорителе электронов с последующей термообработкой можно получить ярко-желтые, оранжевые, розовые, голубые, фиолетовые и зеленые камни. Конечно, такие камни стоят на порядок дешевле натуральных. Что не мешает им быть весьма красивыми и желанными. Обработан камень или нет - можно выяснить лишь в достаточно серьезной геммологической лаборатории.

Ну и немножко картинок с красивыми, довольно крупными цветными камнями.
Голубой:


Розовый:


Желтый:


Более интенсивно розовый:


Канареечный:




Зеленый:


Зелено-голубой:


Коньячный:


Оранжевый:



А вот изделие с цветными бриллиантами. Красиво, правда? Это зеленые, белые и пурпурные бриллианты.

Виды закрепки ювелирных вставок

Закрепка камней в ювелирных изделиях не менее важна, чем дизайн, качество ковки и/или отливки, проба и лигатуры сплава. Мало кому хочется, чертыхаясь, подыскивать новый камень взамен выпавшего или платить ювелиру за переплавку изделия. Поэтому я распишу сегодня несколько самых популярных и простых видов закрепки, а также обозначу, какие из них наиболее прочные и надежные. Какие-то из них чаще используют для бриллиантов, но в целом - любая может быть использована практически для любого камня. Исключение - жемчуг, о нем напишу отдельно как-нибудь. Я буду, где могу, приводить и английские названия закрепок, вдруг кому-то пригодится. Итак...

1. Закрепка в глухом касте (Bezel)

При ней камень находится словно в "стаканчике" с дном, который охватывает камень со всех сторон. Острые края камня при этом закрыты. Самая надежная закрепка, потерять камень из нее невозможно и он не цепляется за одежду или волосы. Но есть и минусы - света на камень попадает мало, он хуже играет. Зато таким образом часто скрывают дефекты краев бриллианта, скверную огранку и т.п. Раньше в такие касты крепили только камни, ограненные "розой", т.е. с плоским дном. Сейчас так не гранят, так что камни вставляют самые обычные, чаще всего круглые, классической бриллиантовой огранки на 57 (или реже 58) граней. Частенько такую закрепку называют царговой или ободковой. У такой закрепки есть вариация:

2. Полуглухой каст или пружинная закрепка без опоры (Tension)

Камень в нем держится за небольшие секции рундиста, вставленные в пазы кольца. Низ каста полностью открыт. Вставку в таких случаях зажимают под большим давлением, так что этот способ не слишком подходит для хрупких, трещиноватых камней, типа изумрудов. Зато бриллианты такая закрепка подчеркивает, игра намного лучше, когда свет проникает и снизу камня.
Нередко кольца для такой закрепки делают из специальных сплавов, "запоминающих форму".

3. Каст с крапанами/лапками (Prong)

Самый распространенный вид закрепки на данный момент. Позволяет допустить максимум света к камню. Количество крапанов, как их форма может варьироваться. Самое распространенное - 4 или 6 лапок. Лапки могут быть плоские, овальные, скругленные, угловатые, фантазийной формы и т.п. Высота лапок тоже варьируется и зависит от огранки камня и фантазии ювелира.
Безусловно крапанов может быть и 3, и другое число, и они необязательно прямые, могут быть изогнутыми и так далее. На картинке просто самый распространенный вариант. Такие кольца с одиночным крупным камнем в крапанах частенько любят использовать как помолвочные. Если камень вообще гигантский - как коктейльные. У каста с крапанами тоже есть разновидность:

4. Кармезиновый каст.

В этом случае закрепка похожа, только камень не одиночный, а крупная вставка, обрамленная мелкими. Такие кольца в советское время назывались "малинкой".



















5. Закрепка паве (Pave)

Pave означает мощеный тротуар и при такой закрепке создается впечатление, что изделие вымощено бриллиантами, под которыми не виден металл. При такой закрепке камни тщательно сортируют, выбирая максимально одинаковые не только по размеру, но и по чистоте/цвету, потому что будет очень заметно, если какой-то из камней будет выбиваться из общего ряда по характеристикам. Для закрепки в поверхности изделия сверлят ряды крошечных отверстий, в которые вставляют камни шипом (нижняя, острая точка). Когда вся поверхность заполнена камнями (которые немного не касаются друг друга), между камнями делают крошечные наплывы сплава. Каждый наплыв должен удерживать три соседних камня, выполняя для них роль крапана. В этой работе чрезвычайно важна аккуратность. Если крепят не круглые камни, а "принцессу", т.е. квадратной огранки, или октагоны, то камни практически касаются друг друга. Иногда паве располагают таким образом, чтобы издалека создавалось впечатление одного крупного камня. Но чаще, конечно, его используют в довольно крупных ювелирных изделиях, как фон для основного камня, который в таком случае часто отличается по цвету от паве.

6. Канальная закрепка (Channel)

Достаточно распространенный вариант закрепки для обручальных колец. Бриллианты располагаются линией по окружности кольца. Их зажимают при помощи рельс. Поскольку бриллианты практически не выступают над поверхностью кольца, то они ни за что не цепляются. Закрепка весьма надежная, повредить камни при ней довольно сложно. Из минусов - вся пыль и грязь, которая летает вокруг нас, набивается внутрь "рельсы" и создает отложения вокруг камней. Кольцо с такой закрепкой надо часто чистить ультразвуком, потому что обычными методами типа чистки нашатырем или зубной пастой с ним не справиться. В последнее время модно ставить в канальную закрепку багетные бриллианты или "принцессу". Они пачкаются меньше, чем круглые, но, тем не менее, пачкаются. При канальной закрепке часто используют недорогие камни, с дефектами, которые в одиночную закрепку не годятся. Если покупаете такое кольцо - пошевелите каждый камень, чтобы убедиться, что они не болтаются внутри канала. Нахалтурить при такой закрепке легче легкого. У канальной закрепки есть разновидность:

7. Закрепка между пластинами (Bar)


Металлические пластины слегка выступают над уровнем камней, но само крепление происходит как в канале. Только он в данном случае очень короткий - на один камень. Популярная закрепка для колец с тремя или пятью бриллиантами. Красиво, но не очень надежно в общем случае, ибо отсутствует запайка, как в случае канальной закрепки.







8. Корнеровый каст (Corner)


Он визуально слегка похож на каст с крапанами. Камень удерживают небольшие столбики металла - корнеры. Иногда они могут выглядеть как шарики или еще какое-нибудь дизайнерское решение. Далеко не всегда так крепят одиночный камень, есть варианты с корнеровым паве - всю поверхность изделия покрывают мелкими камнями, зажатыми между столбиками или шариками. Закрепка эта позволяет свету проходить к камню по максимуму, его легко чистить, однако и нахалтурить при такой закрепке несложно, так что вывалиться из такого каста камень может элементарно. При покупке будьте бдительны.

9. Клеевая закрепка

Клеевая закрепка вставок применяется в основном для жемчуга или вставок круглой формы, а также вставок сложной формы и конфигурации. В основном это сферической формы чашечка снабженная резьбовым штифтом, на который надевается вставка с предварительно высверленным отверстием, штифт намазывается клеем и соединяется со вставкой. Штифт должен достаточно плотно входить в посадочное отверстие. Такое помимо жемчуга делают как правило с непрозрачными и полупрозрачными камнями: кораллом, бирюзой, янтарем, нефритом и т.п. Самая ненадежная из всех видов закрепок. Судите сами, как легко отвалиться с такого штифта.